Как построить дом самому  
Как построить дом Фундамент своими руками Возведение стен и перегородок Перекрытия Крыша и кровля Окна и двери Внешняя и внутренняя отделка Как построить баню своими руками

 

Конструкция дверей

Двери из дерева, которые выпускает промышленность, бывают наружные и внутренние. Подразделяются  они по конструкции на рамочные, состоящие из заполнения (филенок) и обвязки (брусков), а так же щитовые, которые представляют собой трехслойное устройство. Эта конструкция дверей сделана из деревянной обвязки-рамы, которая облицована с двух сторон фанерой или ДВП и  заполнена внутри разными материалами такими как обрезки изоляционных ДВП, бруски и др.

Конструкция дверей

Наружные двери можно делать с порогом, а внутренние, помимо дверей в санузлах, без него. Коробки для дверей используют с четвертью глубиной 15 мм, применяемой для притвора с полотном. Для того чтобы сделать дверь ещё герметичнее, в притворе необходимо установить уплотнительную прокладку из пенополиуретана.

В остекленных дверях полотна изготовляют обвязочной конструкции, выполненной из целостных элементов из древесины. Соединяют обычно горизонтальные и вертикальные обвязки на шипах.

Застекление дверей производят из  прозрачного или узорчатого листового стекла 4—5 мм толщиной. Устанавливать стёкла необходимо на невысыхающей замазке или на резиновых прокладках П-образного сечения, затем скреплять деревянными штапиками.

Наружные двери можно делать с порогом, а внутренние, помимо дверей в санузлах, без него. Коробки для дверей используют с четвертью глубиной 15 мм, применяемой для притвора с полотном. Чтобы повысить герметичность двери, в притворе необходимо установить уплотнительную прокладку из пенополиуретана.

Формирует порог нижняя обвязка коробки с четвертью. В коробке без порога делают внизу расшивку монтажной доской и к торцам вертикальных брусков прикрепляют гвоздями.

Щитовые дверные блоки изготавливают из досок шириной не больше 120 мм и укладывают в разные стороны слоями. Используются доски различной толщины — от 40 до 60 мм. Сплачивают их в четверть, в шпунт и т. п.

По верхнему и нижнему концам полотна двери встраивают гребни, насаживают на них бруски с пазами глубиной 20—30 мм. Щитовые двери можно обшить ещё с двух сторон фанерой или ДВП.

Если конструкция двери хорошо выполнена, то она придаёт дому  нарядный красивый вид. Обычно наружные и парадные двери делают массивными, из твердолиственных пород дерева, таких как дуб, ясень или бук, а внутренние или  балконные двери чаще из хвойных деревьев.

Филенчатые двери делают из обычных брусков, с калевками и фасками. Калевки отбирают прямо на обвязке, а так же и на отдельных брусках. Филенки вставляют в сформированный паз глубиной 10-20 мм.

Для внутренних дверей используют филенки толщиной от 8 до 22 мм, для наружных — до 50 мм. Их подразделяют на плоские, наплавные, гладкие и  с фигареями, изготовляют из фанеры, ДВП или древесностружечных листов, досок.

Очень важно при установке дверей в коробку верно сделать подгонку двери к четверти. После навешивания она  должна свободно вращаться на петлях, а не пружинить при закрывании или открывании.

В проемы каменных и кирпичных стен дверные коробки устанавливаются так же, как и оконные, с применением шурупов или ершей, которые забивают в деревянные пробки, обработанные антисептиком, в стенах проема.

В домах из древесины дверные коробки прикрепляют гвоздями к перегородкам или стенам, проверяя вертикальность и горизонтальность брусков отвесом и уровнем.
Чтобы  устранить перекосы дверной коробки и укрепить ее,  применяют деревянные клинья. Зазоры которые находятся между кладкой наружных стен и коробкой забивают термоизоляционным материалом, таким как  пакля или  войлок, смоченные в гипсовом растворе.

Во внутренних стенах проемы при установке дверей выполняются без четвертей. Выдвигают дверную коробку в перегородках  в одну сторону дверного проема на толщину штукатурки для того, чтобы наличник примыкал к стене и коробке.

Если толщина перегородки выходит больше ширины дверной коробки, то тогда с внутренней стороны коробки можно прибить брусок соответствующей толщины.
Двери в процессе эксплуатации время от времени нуждаются в  осмотре и ремонте. Если дверные полотна перекосились  и рассохлись , то их выправляют с пригонкой на месте, переклеивают филенки, набивают планки, или забивают щели на клею с рейками.
Если бруски без труда перемещаются, а дверь расклеилась,  то нужно в углах выбить нагели (деревянные гвозди) и разобрать дверь. Затем необходимо очистить от старого клея, пыли и грязи шиповые соединения и по-новому склеить бруски тем же клеем, который применялся ранее.

Если получился большой зазор между деталями, кладут  какую-нибудь ткань или рейки, заранее смазанные клеем. Чтобы исправить перекосы и повысить прочность в углах двери устанавливают угольники, которые притягивают шурупами.

Повышают теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства конструкции дверей с помощью уплотняющих прокладок в притворах, фартуков-волокуш, используемых для дверей без порога, и устройства порогов.

Если происходит промерзание филенок в спаренных балконных дверях, то их уплотняют оргалитом, поролоном или минеральным войлоком, который плотно набивается в пространство между внутренним и наружным полотном.

Трение двери при закрывании и открывании  обычно происходит из-за ослабления петель, их все необходимо завинтить до упора.

Если через несколько дней опять начнётся трение, то тогда надо будет заменить шурупы на более длинные. Бывает, что это сделать невозможно, потому что шурупы были забиты при навешивании двери, а не завинчены. В таком случае их следует поочередно вытащить, в образовавшееся отверстие вбить деревянную пробку, промазанную клеем ПВА, а потом завинтить шуруп.

Немного осевшую дверь приподнимают шайбой из проволоки, которую помещают между картами петли, приподняв дверное полотно. Скрипящую дверь также необходимо приподнять на 5—6 мм и смазать петли машинным маслом или  грифелем от карандаша.

Назад

На главную

 
(C) 2010-2012 postroytedom.ru       контакты   Как построить дом своими руками